آموزش پرورش قارچ در ده جلسه

جلسه اول

 برای شروع به کار شما نیاز به قفسه بندی دارید این قفسه بندی فقط برای قرار دادن کمپوست ها بر روی آن ساخته میشود  و مشخصات آن بسته به محل شما با طول دلخواه ولی یکی از عرض های  80 / 120 / 160  میباشد

فرض کنید که این ققسه ها برای قرار دادن کارتن هایی با طول 60 عرض 40 و ارتفال 20 تا 25 سانتی متر است که در صورتی که عرض قفسه ما 80 سانتی متر باشد 2 عدد از این کارتن ها در آن قرار داده میشود و طول قفسه ها به طول سالن شما به هر میزانی میتواند ادامه داشته باشد .

منظور از کارتن که برای فهم بهتر مطرح شد کمپوت بلوکی قارچ دکمه ای یا همان کود و مواد اولیه قارچ است .

قفسه های ما برای بهره گیری هر چه بیشتر از فضا بهتر است بیشتر از یک طبقه باشد .

در ایران معمولا قفسه های کاشت قارچ در 4 یا 5 طبقه ساخته میشود

بین هر طبقه در قفسه بندی حدودا 60 تا 75 سانتی متر فاصله قرار داده میشود

در کنار هر قفسه نیاز به یک راهرو برای رفت و آمد و برداشت قارچ است که این راهرو از  cm 60 تا 1 متر متغیر است

قفسه بندی از جنس آهن ساخته میشود که بار چند تنی کمپوست ها را که به روی قفسه بندی وارد میشود بتواند تحمل کند .

کف قفسه ها معمولا از توری های فلزی یا پلاستیکی استفاده میکنند که زمان قرار دادن کمپوست ها به صورت کامل زیر کمپوست را بگیرد

جلسه اول ( توضیحات مربوط به سالن کاشت قارچ دکمه ای ) 

قارچ دکمه ای بعلت بازار پسند بودن و طعم مطبوع در ایران جای خود را برای تولید باز کرده به این معنا که بیشتر تمرکز قارچ کاران روی قارچ دکمه ای قرار گرفته , این وبلاگ هم به این دلیل که هدف خود را بر سرعت و خلاصه گویی ( البته با توضیحات کامل ولی حذف اضافات ) قرار داده از صرف وقت بر روی قارچ های دیگر از جمله قارچ صدفی خودداری مینماید .

سالن های تولید قارچ دکمه ای میتوانند شامل ( سوله / گلخانه / زیر زمین و... )  باشند به طور کلی هر مکانی که بتوان در آن شرایط تولید قارچ را فراهم کرد متواند سالن تولید قارچ باشد .!

در هر یک از این مکان ها چند گزینه باید قابل اجرا باشد

1 - قفسه بندی  تا حداقل 4 طبقه برای قرار دادن کمپوست ها

2 - امکان نصب کولر

3 - دستگاهی برای ایجاد رطوبت

این 3 گزینه از موارد اولیه برای یک سالن قارچ است .

البته سالن تولید قارچ میتواند کاملا پیشرفته و یا با دستگاههای کاملا ساده و حداقل ها راه اندازی شود که بستگی به سرمایه اولیه فرد دارد .

موارد کاملتر در خصوص سالن های تولید قارچ در جلسات بعد به همراه تصاویری از سالن های قارچ دکمه ای در جهان و سالن تولید قارچ مربوط به اینجانب در این وبلاگ قرار داده خواهد شد .

قارچ ص

جلسه دوم

اگر برای قفسه بندی آماده نیستید و مایلید که کاشت را شروع کنید میتوانید بر روی زمین کمپوست ها را بچینید ولی بازدهی شما از فضا کاهش پیدا میکنه که برای شروع راه مناسبیه البته پیشنهاد من برای شروع مبتدی ها 2 طبقه به صورتی که یک ردیف روی زمین چیده بشه و بقیه به روی قفسه ای که از زمین 70 cm فاصله داره روی این ردیفی قرار داده بشه که روی زمین چیده شده .

مثلا میتونید از میز یا چیزی شبیه اون استفاده کنید و هم زیر میز و هم روی اون کمپوست ها رو بچینید .

حالا شما یکدستگاه کولر و یک دستگاه رطوبت ساز بسته به محیط کاشتتون تهیه کنید .

کولر که به خودتون بستگی داره میتونید دستی استفاده کنید یا از کولر های 4000 یا 5000 یا .... فقط باید توجه کنید که محل قرار دادن کولر شما جلوی کمپوست هایی که چیده شده نباشه چراکه هر گونه باد مستقیم باعث میشه خاک و کلاهک قارچ خشک بشه و باعث زردی قارچ ها میشه

کانال های نایلونی هم هست که  کافیه به سر کولر وصل کنید و سوراخ هایی روی اون تعبیه کنید که این باعث میشه باد مستقیم به قارچ برخورد نکنه و باد در فضا پخش میشه در ضمن هزینه زیادی نداره .

دستگاهی هم که برای ایجاد رطوبت استفاده میکنید میتونه مه ساز باشه چراکه بهترین وسیله برای محل های کوچیک همین مه سازه که قیمت اون از 50/000 تا 1000/000

دستگاههای صنعتی دیگه ای هم هستند که برای کارهای بزرگ خوبه و بیشتر از 100 متر فضا استفاده میشه .

چند متر شلنگ برای آبیاری به همراه آبپاش مخصوص قارچ که آب رو بشکل خوبی روی کمپوست بدون صدمه دیدن میسلیوم ها پخش میکنه .

دماسنج میله ای و دماسنج ماکزیمم مینیمم ( این دما سنج بیشترین دما و کمترین دمای سالن را از آخرین باری که شما به سالن سر زدید تا الان نشان میدهد . بدون برق یا باطری کار میکنه و یک کلید صفر کننده داره و اطلاعات گذشته رو پاک میکنه و از زمان صفر کردن تا مراجعه بعدی شما بیشترین دمای سالن و کمترین دما رو در خودش نگه میداره و شما متوجه میشید که نوسان سالن شما در چند ساعت قبل یا حتی چند روز قبل چقدر بوده

جلسه سوم

کمپوست رو از هر شرکتی که مایل باشید میتونید تهیه کنید ولی توصیه من شرکتهای معتبری مثل آریا و ملارد که از هر نظر مطمئن تر خواهید بود

کمپوست ها رو از زمانی که تحویل میگیرید بهتره که در سالنتون بچینید 

فضای سالن رو به دمای 25 درجه سانتیگراد از قبل برسونید که زمانی که کمپوستها در سالن قرار میگیره از همون لحظه فعالیتشون با دمای مناسب انجام بشه 

دماسنج های میله ای رو که تهیه کردید رو باید تقریبا تا وسط مغز کمپوست وارد کنید که دمای مرکز اون رو به شما نشون بده

دمای کمپوست در بهترین حالت 27 درجه است ولی میتواند تا حداکثر 30 درجه هم بالا برود

از زمان ورود کمپوستها به سالن تا 12 روز تنها کاری که شما ملزم به انجام آن هستید فقط و فقط کنترل دمایی کمپوست است و هیپ نیازی به رطوبت یا آبیاری ندارید

کمپوستها در داخل بسته های نایلونی ارسال میشوند و فقط در صورت عدم وجود سوراخ بر روی بسته ها تنها چند سوراخ با وسیله ای شبیه خودکار نیاز اولیه کمپوست است

روش شناخت روی کمپوست های بلوکی : کمپوست بلوکی را از بذر های بیشتری که روی آن پاشیده میشود از پشت آن تشخیص میدهند 

توجه داشته باشید که دمای سالن را در تابستان بوسیله کولر و در زمستان بوسیله بخاری به حد نرمال میرسانند پس در صورتی که دمای هوا سرد تر از حد متعادل بود در این دوره از این وسایل برای رساندن کمپوست ها به شرایط ایده آل استفاده کنید

نکته ای که باید به آن توجه شود این است که سرد شدن کمپوست تنها منجر به کندی رشد آن میشود ولی گرم شدن مرکز کمپوست به بیش از 30 درجه منجر به کشته شدن میسلیوم ها خواهد شد

میسلیوم چیست : میسلیوم ها در دوره رشد رویشی ( در 12 روز اول که به میسلیوم رانی نیز معروف است ) بر روی کاه و کلش ( مواد اصلی کمپوست ) رشد میکنند و شبیه پنبه و تارهای بسیار باریک هستند که در کنار هم چیزی شبیه به کپک ولی به رنگ سفید هستند میباشند

 جلسه چهارم

در روز دوازدهم نگاهی به بلوک های کمپوست می اندازیم 

بهترین حالت برای یک کمپوست تغییر رنگ از حالت سیاه و تیره به رنگ قهوه ای سوخته است . این رنگ معمولا به صورت درخشان روی کمپوست ظاهر میشود

اگر دمای سالن تولید در طی این زمان از دمای استاندارد  ( 27 درجه ) کمتر بوده باشد معمولا رشد کمپوست و میسلیوم ها هم به همان میزان کم بوده , بنابراین روز دوازدم برای خاکدهی مناسب نیست و این زمان را باید به روز 14 یا 15 منتقل کرد

 .

البته با طولانی شدن زمان خاکدهی از میزان باردهی کمپوست کاسته خواهد شد ولی با توجه به این موضوع که رشد ناقص کمپوست در زمان خاکدهی نیز کاملا اشتباه است تا رشد کامل کپوست صبر خواهیم کرد .

قبل از خاکدهی ما نیاز به آماده سازی سالن و برخی وسایل برای این منظور خواهیم داشت

نخست باید نایلون های کمپوست ها را برش دهیم . این برش باید به صورتی انجام شود که از هر ضلع کمپوست بلوکی به میزان چند سانتی متر فاصله داشته باشیم و از نایلون کمپوست باقی بماند

- 120 - 160 کمپوست ها چیده شده اند میتوانید به روش زیر اقدام نمایید

در بالا کمپوست ها به صورت عرضی کنار هم چیده شده اند .

نایلون کمپوست های سبز را به کلی برش دهید ( نیازی به چند سانت فاصله دادن نیست ) طوری برش دهید که هیچ نایلونی بر روی کمپوست های سبز دیده نشود قارچ

کمپوست های قرمز را نیز فقط در سمت راست ( کمپوست راستی ) و سمت چپ ( کمپوست چپی ) آن چند سانتی متر از نایلون را باقی گذاشته و بقیه بخشهای آن را مانند کپوست های سبز برش دهیدقارچ

پس از آن بخشهایی که بین کمپوست ها خالی مانده را میتوان با باقی مانده های کیسه ها پر کرد که از ریزش خاک به پایین جلوگیری شود

جلسه پنجم

پس از برش دادن کیسه های کمپوست زمان آماده ساخت خاک پوششی میرسد

خاکدهی کمپوست همانطور که قبلا توضیح داده شده به 2 صورت انجام میشود

 خاکدهی خشک

خاکدهی مرطوب

روشهای بالا به نوبت توضیح داده خواهد شد ولی لوازمی نیز قبل از شروع به کار احتیاج خواهیم داشت

در سالن های بزرگ برای خاکدهی نیاز به یک پانصد پیمانه برای اندازه زدن خاکها است . چراکه در زمان خاکدهی یک سالن با کمپوست نمیتوان در سالن براحتی میران خاک ریخته شده بر کمپوست ها را اندازه زد یا به عبارت دیگر امکان کم و زیاد شدن خاک بر روی کمپوست ها وجود دارد

.

در ضمن اغلب سالن ها فضای زیادی برای آماده کردن خاک در سالن ندارند و بنابراین خاک ها را در راهروی خارج سالن یا در بیرون از محل پرورش قــــارچ آماده میکنند . پس برای راحتی در بیرون سالن خاکهای پیمانه شده را به منتقل داخل سالن

 میکنند .

این پیمانه میتوانند یک سطل فلزی باشد که با تقریب گیری میتوان به میزان پر بودن خاک سطل برای هر کمپوست پی برد.

معمولن خاک ها را ( که به صورت کیسه کیسه شده شبیه کیسه برنج همراه با دوخت در کارخانه ارسال شده ) در یک محل برش داده و به صورت تپه مانند در می آورند و بوسیله بیل آن را در داخل سطل می ریزند.

در داخل سالن پس از انتقال خاک ها آنها را به این صورت که هر سطل بر روی یک کمپوستریخته شود خالی کرده و این کار را برای کلیه کمپوست ها انجام میدهیم . در این مرحله نیازی به صاف کردن خاک ها نیست و بهتر است تا پایان مرحله اول اقدام به صاف کردن خاک ها نکنیم .( بر حسب تحربه این روش سرعت و بازدهی بیشتری دارد )

در آموزش جلسه بعد 2 نوع روش خاکدهی توضیح داده خواهد شد . و مزایا و معایب هر یک نیز در جلسات آتی شرح داده میشود

جلسه ششم

رای انجام خاک دهی خشک به توضیح زیر توجه نمایید

اصطلاح خاکدهی خشک به این معناست که ما خاک را بدون افزودن هیچ نوع قارچ کش و یا آب به روی کمپوست ها میریزیم

در این روش که در کنار مزایای آن دارای معایبی است خاک را پس از پیمانه زدن -- که در جلسه قبل توضیح داده شد -- به روی کمپوست ها میریزیم و در همان روز اقدام به آبدهی سبک مینماییم .

* آبدهی کمپوست ها پس از خاکدهی در جلسات بعد کاملا توضیح داده خواهد شد ولی معمولا زمان آبدهی کمی تجربی بوده و در برخی اوقات این زمان به روز دوم نیز به تاخیر می افتد

معایب و مزایای خاکدهی خشک

مزایا :

1. خاک در این روش بدلیل کم آب بودن سبک بوده و زمان حمل و صاف کردن بسیار راحت تر از خاک خیس بوده و انعطاف پذیر تر است
2. مدت زمانی که در روش خاکدهی تر در زمان خاکدهی صرف میشود در این روش صرفه جویی میگردد

معایب : 

1. رشد دیرتر میسلیوم های قارچ به داخل خاک
2. عدم یکنواختی در زمان باردهی و عدم توازن در فلش های مختلف و باردهی بالای فلش اول
3. فشرده شدن خاک در زمان آبدهی و کم بودن فضای تنفس

بنابراین اکثر سالن های مجهز و بزرگ تولید قارچ از روش دوم استفاده میکنند که بوسیله آبخاک خیس شده و سپس بر روی کمپوستها ریخته میشود .

میزان آب مورد نیاز برای خیس نمودن خاکها باید بر اساس پیمانه ریخته شود و زیاد بودن آب مشکلاتی در رشد میسلیوم ها ایجاد خواهد کرد

 سی دی های آموزشی که در آینده در وبلاگ قرار خواهد گرفت شامل ویدئو هایی است که بهترین میزان رطوبت خاک در زمان افزودن به کمپوست در آن نشان داده میشود .

در روش خاکدهی خشک اگر با میزان آبدهی در روزهای 5 یا 6 اقدام به از بین بردن تعدادی ازمیسلیوم ها ( کپک هایی که بعدا به قارچ تبدیل میشوند ) ننمایید احتمال باردهی بسیار زیاد در اولین برداشت وجود خواهد داشت که این اتفاق بسیار نا خوشایند بوده و منجر به خستگی نیروی کار و مشکلاتی در فروش قارج خواهد شد.

جلسه هفتم

روش خاکدهی مرطوب میپردازیم

در این نوع خاکدهی بهتر است قبل از مخلوط کردن خاک همراه آب با آزمایش یک کیسه خاک معیار مقدار آب در هر کیسه خاک را اندازی گیری کنیم تا بتوان همه خاکها را در یک زمان با آب مخلوط کنیم

میزان مناسب آب برای مخلوط نمودن با خاک از روش زیر تشخیص داده میشود

• ریحتن یک یا نصف از یک کیسه خاک در ظرفی که امکان مخلوط کردن خاک پوششی قارچ و آب در آن وجود داشته باشد
• افزودن کمی آب و مخلوط کردن خاک همراه با آب
• اندازه گیری و دقت در مقدار آب ریخته شده در خاک
• برداشتن یک مشت خاک و فشار دادن خاک در دستتان
• در نهایت چکیدن یک قطره آب با فشردن خاک ( در سی دی مربوط به خاکدهی که به زودی در سایت قرار میگیرد این نکته در فیلم آموزشی نشان داده میشود )

بعد از پیمانه زدن میزان آب و خاک آماده سازی خاک را شروع میکنیم

1. چند کیسه از خاک های پوششی را از کیسه ها خارج میکنیم و بر روی هم انباشته میکنیم
   
   

1. مقدار آبی که برای هر کیسه خاک پیمانه زده بودیم را بر اساس تعداد کیسه های خالی شده به خاک می افزاییم
2. قبل از ریختن آب بر روی خاکها به آب بهتر است به میزان یک قاشق غذا خوری کاربندازیم به هر 20 لیتر آب اضافه کنیم ( البته استفاده نکردن از قارچ کشها توصیه میشود ! ولی این روش پیشگیری از کپک سبز و برخی آلودگی هاست که بعضا مورد استفاده قرار میگیرد و در اینجا صرفا جهت آموزش نوشته شده )
3. از قبل چند بیل را شسته و با کلر ضد عفونی میکنیم 
4. شروع به هم زدن خاکها کرده و تا جایی که خاک یکدست شود به این کار ادامه میدهیم
5. پس از آماده شدن خاک مقداری از خاک را به داخل سالن برده و در آنجا بر روی کمپوست ها میریزیم . 
6. میزان خاک موجود بر روی هر کمپوست باید بیشتر از یک بند انگشت کمپوست را بپوشاند 
7. در اینجا مقدار خاکی را که بر روی یک کمپوست ریخته ایم تا کاملا آن را بپوشاند را پیمانه میزنیم 
8. میتوان خاک خیس شده را همراه با فرقون ( البته شسته شده و ضدعفونی شده با کلر ) به داخل سالن منتقل کنیم
9. در داخل سالن به میزان خاک پیمانه شده در سطل میریزیم و بر روی کمپوستها خالی میکنیم و همین عمل را تکرار کرده تا خاک اضافی بر روی کمپوستها ریخته نشود 
10. در این زمان نیازی به صاف کردن خاکها نیست میتوانید کلیه خاکها را ریخته و در یک زمان همه آنرا صاف کنید 
11. دقت کنید روی کمپوستها کاملا با خاک پوشیده شده باشد و خاک زیاد و خاک کم هر دو منجر به مشکلات تولید میشود . خاک زیاد باعث خواهد شد بیشتر زحمت رشد مربوط به رشد میسلیوم در داخل خاک شود و باردهی را کم میکند - و خاکدهی کم منجر به از دست دادن رطوبت خاک و نفوذ آب به داخل کمپوست در زمان آبدهی خواهد شد.
    
    
12. پس از صاف نمودن کلیه خاکها بر روی کمپوست اقدام به پهن کردن روزنامه بر روی کمپوستها کرده و روزنامه های پهن شده را خیس نگه میداریم 

جلسه هشتم

اگر تا بحال دوره های پرورش قارچ این وبلاگ را دنبال کرده باشید پس از توضیحات خاکدهی که در جلسات قبل توضیح داده شده نوبت به آبدهی میرسد.

پس از خاکدهی. کمپوست ها و پهن کردن روزنامه ها بر روی آن و خیس نگاه داشتن آن تا روز دوازدهم باید چند بار به خاکها آبدهی کرد.برای آبدهی روزنامه های پهن شده بر روی کمپوستها را کمی مرطوب میکنیم - تا اندازه ای که قابل برداشتن باشد - این عمل باعث میشود روزنامه ها به یکدیگر بچسبند و جمع شدنشان راحت تر باشد 

آبدهی بهتر است یکبار در روز سوم ٣ - یکبار در روز هفتم ٧ - و یکبار در روز دهم ١٠صورت گیرد . البته توجه کنید که این شیوه آبدهی تجربی بوده و شاید هر پرورش دهنده شیوه خاصی درآبدهی داشته باشد و شیوه هایی متفاوت از شیوه ای که در بالا گفته شد را بشنویم .

آبدهی خاک باید به حدی انجام شود که به هیچ عنوان آب به داخل کمپوست وارد نشود و در حجم بیشتر آب در خاک بماند . آبدهی بیش از حد باعث میشود تا آب به کمپوست وارد شود و باعث کشته شدن میسلیوم ها شود که در نتیجه ورود میسلیوم( میسلیوم = کپک هایی که در آینده به قارچ تبدیل میشوند و به رنگ سفید هستند ) به داخل خاک کند میشود

در روش آبدهی بالا آبدهی سنگین مد نظر ما است . این نوع آبدهی با آبدهی سبک که در آن تنها سطح روی خاک مرطوب میشود تفاوت دارد . در این روش باید کلیه خاک موجود بر روی کمپوست خیس شود .

بهترین راه برای آبدهی استفاده از آبپاش هایی است که بر روی شلنگ آب نصب میشوند و آب در آن به شکل دوش آب خارچ میشود . توجه داشته باشید که باز بودن آب باید به حدی باشد که در زمان آبدهی باعث جابجا شدن خاکها نشود 

هیچگاه نباید آب به صورت مستقیم بر روی کمپوست با فشار ریخته شود 

پس از آبدهی کمپوست ها باید روزنامه هایی جدید به روی آنها پهن شود و دوباره روزنامه های پهن شده را نیز مرطوب کرد . مرطوب نگاه داشتن روزنامه ها تا روز دوازدهم باید انجام شود و تقریبا هر چند ساعت یکبار این عمل باید تکرار شود تا محیطی مرطوب در زیر روزنامه ها ایجاد تا محلی مناسب برای رشد کپک ها ایجاد شود 

از روز ورود کمپوستها به سالن ١٢ روز طول کشید تا میسلیوم ها در کمپوست رشد کنند . در این دوره هیچ نیازی به وجود رطوبت در سالن نیست . در ١٢ روز دوم که بعد از خاکدهی آغاز میشود وجود رطوبت در سالن به دلیل مرطوب نگاه داشتن خاکها ضروری است . البته روزنامه ها در ایجاد رطوبت موثر هستند و بخش عمده ای از رطوبت را تامین میکنند ولی در صورتی که رطوبت ساز یا دستگاه تامین رطوبت در سالن نباشد مجبور هستیم در فواصل کوتاه مدت اقدام به مرطوب کردن روزنامه ها کنیم

حتما در سالن شما وجود محلی برای خروج آب ضروری است . هم در زمان شستشوی سالن و هم در زمان آبدهی مقدار زیادی آب باید از سالن خارج شود 

در زمان آبدهی کمی هوای سالن خنک میشود.  

جلسه نهم

خرید کمپوست --> انتقال به سالن --> ١٢ روز اول --> پاره کردن پلاستیک کمپوستها --> ١٢ روز دوم   --> خاکدهی به کمپوستها --> نگهداری سالن پرورش قارچ --> رافلینگ تا شوک دهی

پس از خاکدهی سالن پرورش قارچ و مرطوب نگاه داشتن آن کم کم شاهد رشد کپک ها در خاک خواهیم بود . این کپک ها سفید رنگ هستند و با آن کپک هایی که قبلا میشناختیم کاملا متفاوتند . 

کپک ها به مرور در داخل خاک رشد میکنند تا به سطح خاک رسیده و با کنار زدن روزنامه ها قابل رویت باشد 

مرطوب نگاه داشتن روزنامه ها تاثیر بسیاری در رشد بهتر میسلیوم ها خواهد داشت ولی باید توجه کنید که آب زیادی به روزنامه ها ندهیم چراکه کمی بی دقتی و اشتباه منجر به ورود آب به داخل کمپوست ها خواهد شد .

بهترین دمای داخل کمپوست در این دوره نیز ٢٧ درجه است . به این صورت که دماسنج میله ای را داخل کمپوست قرار داده و دمای کمپوست را چک میکنیم . بهتر است دماسنج را از روی روزنامه ها به داخل کمپوست قرار دهیم و تا پایان و تخلیه کمپوست ها در داخل آن باشد . توصیه میشود در قسمتها و طبقات مختلف دماسنج را قرار دهیم و میانگین دمایی این نقاط را ، دمایی بین ٢٧ تا ٢٩ نگاه داریم .

هوادهی در این دوره نیز نقش زیادی دارد توصیه میکنم هوای تازه را به سالن وارد کنید که بهترین رشد را داشته باشید . ولی حواستان به میزان رطوبت و از دست ندادن آن نیز باشد

رافلینگ : رافلینگ در تولید و پرورش قارچ خوراکی یکی از گزینه های تقریبا اختیاری به حساب می آید . میتوانید انجام دهید یا انجام ندهید ولی رافلینگ چیست ؟
پس از رشد کپک ها در خاک آنها به صورتی تقریبا نا هماهنگ در کمپوست دیده میشوند . این کپک ها در آینده با سرد کردن سالن به یکدیگر نزدیک شده و تبدیل به گره و در نهایت به اصطلاح -- سر -- سنجاقی شکل و در نهایت نیز به شکل دکمه های کوچک تبدیل میشوند و نامقارچ دکمه ای هم به دلیل شباهت این قارچ های تازه متولد شده به دکمه است
اگر این کپک ها به همان صورت رشد کنند در یک جا از کمپوست شاهد تعداد زیادی قارچ خواهیم بود و در جای دیگر خاک ما خالی از قارچ دیده میشود و یا در روز اول باردهی بار بسیار زیادی در فلش اولمان خواهیم دید که فروش آن مشکل میشود .

برای رفع این مشکل در روز ششم یا هفتم -- معمولا توسط پنجه دست -- خاک روی کمپوستها را زیر و رو کرده تا این گره ها یکنواخت شوند و به دو روش نیز صورت میگیرد .
رافلینگ سطحی : با نوک انگشتان دست تنها خاک روی کمپوستها به عمق یک سانتی متر را جابجا میکنیم

رافلینگ عمقی : همان روش توضیح داده شده در بالا که خاک به کلی در آن جا بجا میشود

فقط در رافلینگ قارچ توجه کنید که خیلی با خاک بازی نکنید . این امر منجر به ضعیف شدن کمپوست میگردد

چرا بعضی رافلیگ را انجام نمیدهند . رافلینگ به این دلیل انجام میشود که میزان باردهی قارچ تقسیم شده و در چند روز صورت بگیرد ولی این روش بی ضرر هم نخواهد بود و منجر به کاهش تولید میشود چرا که شما زحمت کمپوست برای رشد را در چند روز به هدر میدهید  . در نهایت برای تازه کار ها رافلینگ گزینه مناسبی است

بهتر است آبدهی بعد از رافلینگ انجام شود . البته به آبدهی توجه کنید که هیچ گاه به هیچ وجه آب به داخل کمپوست نرسد .

پس از رافلینگ دوباره -- بهتر است روزنامه های جدید -- به روی کمپوستها بچینید

جلسه دهم

خرید کمپوست --> انتقال به سالن --> ١٢ روز اول --> پاره کردن پلاستیک کمپوستها --> ١٢ روز دوم   --> خاکدهی به کمپوستها --> نگهداری سالن پرورش قارچ --> رافلینگ تا شوک دهی -- >شوک دهی

شوک دهی مرحله پیش از باردهی است . به طور کلی شوک دهی به جهت شروع باردهی قارچ انجام میشود .

دو روش برای شوک دهی وجود دارد .

1 - ایجاد رعد و برق مصنوعی 
2 - ایجاد سرما 

از روش رعد و برق مصنوعی که معمولا با یک لامپ مهتابی که داعما در حال روشن و خاموش شدن است انجام میشود کمتر استفاده شده و بهترین روش استفاده از سرما است

در پایان روز دوازدهم دوم پس از رشد مناسب کپک ها بر روی کمپوست تمامی روزنامه های موجود بر روی کمپوست ها را برداشته و اقدام به هوادهی و تهویه هوا میکنیم .

حال نوبت به کم کردن دما میرسد .  ما برای شوک دهی باید دما را به 16 تا 17 درجه برسانیم

این مقدار دما باید طی 2 روز بتدریج کم شود یعنی در پایان روز اول تا 20 درجه و در روز دوم به 16 درجه برسانیم

همیشه معیار دمای ما دمای داخل کمپوست است و چه بسا هوای محیط در برخی اوقات دارای دمایی بسیار کمتر از کمپوست باشد

باید دمای 16 درجه داخل کمپوست به مدت 30 تا 40 ساعت باقی بماند و سپس دما را تا 18 یا 19 بالا ببریم .

در ابتدای کاهش دما میتوان به قطور شدن کپک ها پی برد و رنگ کپک ها سفید تر میشود .

افزایش دوباره دما به این دلیل است که در دمای پایین رشد قارچ کم است و اگر در دمای 16 باقی بمانیم زمان را از دست خواهیم داد و نمیتوان در یک دوره 2 ماهه میزان مورد نظر را برداشت کرد

پس از شک دهی ته سنجاقی ها ظاهر میشوند و به تدریج به دکمه های کوچک تبدیل میشوند .از زمان شوک دهی تا برداشت اولین قارچ ها در حدود یک هفته زمان لازم است در این مدت رطوبت سالن را بین 70 تا 80% نگاه دارید

در تهویه هوا هم دقت کنید . هوای تازه در کلیه مراحل باعث رشد بهتر میشود .

قارچ نیز از معدود گیاهانی است که برخلاف گیاهان دیگر و مانند انسان به جای تولید اکسیژن ، دی اکسید کربن تولید و اکسیژن مصرف میکند و تهویه هوا در اکسیژن رسانی به آن موثر است

اگر در موقعیت گرما در زمان شوک قرار داشتید میتواند از تکه های یخ استفاده کنید به این صورت که در آب کولر از تکه های یخ انداخته و به این وسیله دمای هوای تولیدی را کاهش دهید

از کولر گازی نمیتوان استفاده نمود چراکه اساس کار کولر گازی با رطوبت سازگاری ندارد و رطوبت سالن کاهش پیدا کرده و علاوه بر آن به کولر فشار زیادی وارد خواهد شد . البته اگر مجبور به اینکار شدید میتوانید اتاقک محل کولر های آبی را با کولر گازی خنک کرده و به این وسیله به طور غیر مستقیم از هوای کولر گازی استفاده کنید

محصولات مرتبط :

بسته آموزش پرورش قارچ

سی دی آموزش پرورش قارچ

مقالات مرتبط :

پرورش قارچ دکمه ای و صدفی

لوازم مورد نیاز در پرورش قارچ

4 روش عرضه و فروش قارچ دکمه ای

برآورد هزینه و درآمد یک سالن 10 تنی در یک دوره

هزینه راه اندازی یک سالن 10 تنی پرورش قارچ

تعریف بازده در پرورش قارچ دکمه ای

برخی اصطلاحات رایج در پرورش قارچ

آشنایی با مراحل پرورش قارچ

آشنایی با سالنهای پرورش قارچ

آشنایی با تولید کمپوست

آشنای با بذر قارچ

کمپوست یا بستر پرورش قارچ